日惹之旅完結篇

日惹之旅是我第一次把行程交給旅遊公司全包。主要的原因日惹的網絡旅遊資訊不足，而且我在網絡上找到的酒店和出租車的網站，在我提出詢問後的反應都慢吞吞的，而且很多都不回應，或者當我再進一步詢問多一些詳情時，便沒有音信了。唯一反應快速且有問必答的就只有一家旅遊公司。看他開出的價碼，還算合理，和我自己找酒店及租車也差不了多少，便貪方便的選擇了這家旅遊公司。

我們要求了華語導遊。一步出機場便看到我們的導遊，一個至少六十歲的老爺爺。在旅途中，他說了不少這幾十年間印尼華人的辛酸史。這應該也算是我們日惹之旅的額外收穫，雖然他所說的，對我其實也並不新鮮。不過，當他提到在日惹，華語導遊都是像他那樣上了年紀的，因為年輕一輩的都不會說華語時，我還是覺得心酸。

和以往一樣，我這次還是選擇便宜酒店。結果旅遊公司安排我們在他們自己的酒店。說是酒店，其實像是度假村，或者更像是他們的住家。那是一個大院子。只有兩棟建築物，一棟是老闆一家自己住，一棟租給遊客。只有五間房，我們就租了三間。所以，他們幾乎就只是招待我們，像是我們包下了酒店。

本來，旅遊公司是三餐全包。但是我發現晚餐都是安排在我們住宿的酒店，覺得沒有意思，便決定晚餐我們自己處理。選擇晚餐自理，還有一個重要原因。我在網絡上發現在日惹有一家深受好評的素食館：Milas Vegetarian Restaurant。在導遊和司機的協助下，我們很順利的找到這家餐館。Milas的外形很簡樸。走進去卻像是走進一座田園。難怪那麼受西方遊客歡迎。這裡還設有一間小型圖書館，意外的發現藏書都是英文書。

其實我們在日惹還參觀了其他景點，包括兩個蘇丹王朝的王宮。但是，卻引不起我太大的興趣。我的孩子說，為甚麼王宮這樣簡陋的？我說那是因為這是不富裕的小國。不過，王宮倒是還有宮女和侍從，而且看來禮儀和衣著還保留着傳統，沒有因為這些禮儀和衣著不符伊斯蘭教義而被遺棄。整體而言，我覺得印尼穆斯林和我國穆斯林比起來，在宗教和文化之間比較可以兼容。此外我還發現這裡雖是個穆斯林佔多數的城市，但是卻到處可以看見佛像。以下是在兩處日惹街頭見到的佛像：

迪昂高原

迪昂高原 (Dieng Plateau) 離開日惹大約120公里，但是車程卻要近四個小時。我起初看到來回一趟得要七八個小時，本不想去。但是因為日惹之旅，能選擇的旅遊景點不多，於是「勉為其難」的還是把迪昂高原放進行程中。結果還真是不虛此行。

迪昂高原最大的賣點應該是它的火山口。雖然這些年都沒有大規模的爆發過，但是小規模的噴發熔岩漿據說還是時有發生。在火山口週遭都是光禿禿的火山岩，還有很濃的硫磺味道。當地人還在那兒撿了硫磺來賣。

滾滾熔岩

在滾滾熔岩前拍照留念。

此外，迪昂高原海拔二千米，氣候涼爽，風景優美。和金馬崙高原一樣，這裡也是遍山都是農作物。看到在陡峭的山地上開發出來的園地，就打從心裡佩服農民的辛勞。也佩服農民防止泥土流失的「土方」，工程師也自嘆不如。

迪昂高原的人家和田園。

其實，很多的旅遊介紹在介紹迪昂高原時的重點不是火山口或熔岩漿。而是這裡名為Candi Arjuna的興都廟。這裡據說高峰時期有四百座興都廟，但是目前只剩下八座。這些廟建於公元750年，被認為是爪哇島都老的寺廟。

Candi Arjuna

Candi Arjuna的其中一座小廟。

迪昂高原的另一個景點就是Telaga Warna。由於地質（硫磺等）的關係，這裡的湖水有幾重顏色，而形成一個自然美景。

Telaga Warna——彩色湖

普蘭巴南寺

除了婆羅浮屠，日惹還有另一個世界級遺跡。那就是普蘭巴南寺(Prambanan)。婆羅浮屠位於日惹西方，普蘭巴南寺則位於東方，離開日惹市區十七公里。和婆羅浮屠一樣，這裡也被印尼政府圈圍在新建的公園內。遊普蘭巴南對我而言，像是重遊吳哥遺跡。印尼宣傳普蘭巴南時，稱它為世界上最美麗的興都廟。雖然我覺得吳哥遺跡的美，只有過之而無不及，但是無論如何，普蘭巴南確實是很美麗的遺跡。說句真心話，我喜歡普蘭巴南更甚於婆羅浮屠。

普蘭巴南寺，處處讓我想起吳哥。

普蘭巴南由三座主廟組成，即：居中的Siva廟和左右的Vishnu和Brahma廟。在這三座廟前還有另三座較小的廟，分別供奉着Siva，Brahma和Vishnu的坐騎。想起看《西遊記》時，各路神仙也有各自不同的坐騎，不知和興都教是否有關聯？

普蘭巴南寺的廢墟。在吳哥也有這樣的廢墟，只是更荒涼。

普蘭巴南寺也讓我想起塔高（Takeo）寺。

在公園內，有一座博物館，專門展示和普蘭巴南有關的資料。在該博物館的周圍草地上，放着很多應該是廢墟中尋獲的各類塑像，其中也有佛陀的塑像。好奇的是，其中一尊還註明是阿彌陀佛呢！

在同一個公園內，距離普蘭巴南寺大約一公里外有一座佛寺：Candi Sewu。Candi Sewu建於公元八世紀，比普蘭巴南寺的歷史更悠久。

Candi Sewu的入口。

Candi Sewu同樣的建築模式，讓我分不清它是佛寺。

Candi Sewu裡殘破的佛像，彰顯無常。

佛教和人權

本文為南洋商報〈登彼岸〉版特約文章。發表於2011年12月8日

馬來西亞五大宗教諮詢理事會日前表示，國會剛通過的《和平集會法案》有違聯邦憲法第11條文下對宗教自由的精神及承諾。這是五大宗教理事會繼709集會後，再次針對爭議性課題表達立場。此事令我刮目相看，因為佛教也是此五大宗教理事會的成員之一，而佛教向來對這類課題相當避忌。國內的佛教社群雖然也關懷社會，但是一般只局限在福利慈悲等範圍，對於所謂的「人權」、「自由」等所謂「敏感課題」則明顯的有意迴避。

甚至，佛教是否認同人權觀念，在佛教界似乎也沒有一致立場。不少佛教人士甚至認為所謂的「人權」、「自由」等其實都是西方概念，佛教裡頭沒有等同的觀念。他們認為佛教雖然也講「自由」，但講的是「放下慾望後」的自由，而不是好像現今人權份子所鼓吹的「擁有慾望」的自由。也有者認為佛陀只講義務，不講權利。在善生經裡，佛陀就只講了我們在倫理關係中應盡的義務和責任，如父母對孩子的義務，丈夫對妻子的義務，而不是強調孩子或妻子應享有的權利。

然而，我卻認為那些主張佛教不認同人權者，可能對現今意義的「人權」和「自由」等概念有偏頗的理解。檢視由聯合國大會於一九四八年十二月十日頒布的《世界人權宣言》，其第一條主體思想「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」，我找不到理由認為佛教教義和這一條主題思想有矛盾之處。實際上，審視宣言全文，我覺得佛教和《世界人權宣言》之間沒有衝突之處。我還認為佛教所主張的「眾生平等」，和世界人權宣言的主體思想正不謀而合。當然，實際上「眾生平等」的觀念其實比「人權」觀念涵蓋更廣。

佛陀在當時社會的語境中可能沒有使用相等於今日「人權」的詞彙，但是他在當時盛行種姓制度的社會中維護弱勢之賤民的行動，卻完全符合今日的「人權」觀念。有持戒第一之稱的佛陀十大弟子優婆離就是最佳例子。優婆離出身賤民，借用星雲法師在《十大弟子傳》的話，優婆離「在路上如遇到婆羅門和剎帝利，要跪在路旁讓路，如果偷看他們一眼，眼睛就會被挖掉，如果和婆羅門或剎帝利講說理由，就會被割掉舌頭」。但是佛陀卻讓優婆離為他及他弟子們理髮，後來更堅持優婆離和所有人一樣有出家修行的「權利」。甚至是那些比優婆離遲出家的王子，還得尊稱優婆離為師兄。

在《十大弟子傳》中，星雲法師提到，當優婆離出家前，擔心因為他的賤民身份無法出家而傷心難過時，舍利弗這麼安慰他道：「佛陀的教法，是自由平等慈悲的，不論智慧的有否，不分職業的高低，只要能遵守清淨的戒律，是誰都可以做佛陀的弟子，是誰都可以出家，是誰都可以證得無上的正覺。」我個人認為，這一番話的精神和今日的人權觀是遙相呼應的。

最後，我覺得值得一提的是，兩千五百年後，印度的賤民卻再次通過佛教完成他們的「人權革命」。出身賤民的安貝卡（Dr. BR Ambedkar, 1891-1956）於一九五六年帶領五十萬賤民改宗皈依佛教，作為解放賤民的手段。如果說甘地是近代印度「獨立革命之父」，那麼，安貝卡就是「人權革命之父」。台灣學者遊祥洲甚至認為，安貝卡的歷史影響不下於甘地。安貝卡曾說過，「佛教所謂的『法』等同於一種普遍的道德，是為了消弭不平等因應而生的一種針砭方式。因此可以將佛法視為宣示人權的一種概念。」

Candi Mendut

"Candi" 是印尼文「寺廟」之意。所以婆羅浮屠在印尼被稱為 "Candi Borobudur"。而 "Candi Mendut" 則為 Mendut 寺。Mendut 寺離開婆羅浮屠大約三公里，就位於一個叫 Mendut 的小村落裡。從日惹到婆羅浮屠必經 Mendut 寺。

Candi Mendut，即 Mendut 寺。

和婆羅浮屠比起來，Mendut 寺是一座很小的廟。但是和婆羅浮屠比起來，Mendut 寺除了是一處旅遊勝地，還仍然是一座活躍的寺廟。裡頭的佛像還保留着。人們可以上香禮佛，還可以添香油呢！據說，每年的衛塞節，這裡還有盛大的慶典。

Mendut 寺裡供奉的佛像。

Mendut寺和婆羅浮屠及另一座鄰近的Pawon寺都建於八世紀。這三座寺院連成一直線，一般相信它們之間有着某種聯繫，但是是甚麽聯繫已經不可考了。據導遊說，Pawon寺是建設婆羅浮屠寺的廚房，所以也稱為廚房廟。不過我對這說法存疑。

特別值得一提的是，在Mendut寺遺跡旁，還有一座新建的寺院，名為Mendut Buddhist Manastery。據說裡頭住着出家眾，可惜我們無緣親見。但是還是看見了寺院裡的講經堂。

Mendut寺院裡的講經堂。

Mendut寺院一景。

Mendut 寺範圍內還有一棵據說樹齡有一千歲的連理樹。我們到達時，看見鄰近的小孩在樹下嬉戲。我們後來也在這裡「盪鞦韆」。

Mendut寺旁的千年古樹。

孩子們在樹下開心的「盪鞦韆」。